Какими бывают тахометры и как ими пользоваться?

Наполненность автотранспорта вспомогательными приборами контроля и диагностики – это более комфортное для водителя вождение, безопасность и продление срока эксплуатации авто. И тахометр считается таким же вспомогательным прибором, но не все водители понимают, для чего конкретно он нужен, и в принципе так ли необходим.

Тахометр – это контрольно-измерительное устройство. Датчик, который измеряет и показывает частоту вращения коленвала машины. Кстати, находится он не только в автотранспорте: тахометры встречаются на моторных лодках, на мотоциклах и не только. Имеет место их применение и в промышленной сфере, потому как с помощью тахометров рассчитываются обороты паровых турбин.

Если вернуться к машине, то в ней тахометр подает сигналы о работе электродвигателя – это если говорить очень в общем. Если мотор исправен, он будет работать с одинаковой частотой на холостых оборотах. Если же машина запустилась, и на холостом ходу стрелка прибора «бегает», с машиной проблемы. И не реагировать на них опасно. Но это назначение тахометра не единственное, также датчик имеет выделенную красным цветом зону. Она может начинаться с 6-7 тысяч оборотов. Задача этой красной зоны – предупредить автовладельца о том, что мотор работает на предельной мощности. Работать в таком режиме долго нельзя, двигатель просто разрушается. Вот почему так важно обращать внимание на то, что показывает тахометр.

Ну и странно было не отметить, что опытные владельцы авто используют данный прибор еще и для экономии топлива.

Современные автомобили работают с электронными и цифровыми тахометрами, принцип действия которых одинаков. Рядом с коленвалом встраивается чувствительный датчик, и он измеряет частоту вращения коленвала. Специальный кабель доставляет данные на сам прибор, а его стрелка показывает соответствующие данным значения. В старых машинах тахометры были аналоговыми либо механическими, потому и принцип передачи данных был иным: с проводами, электросхемами, датчиками и магнитной катушкой. В последней собиралась энергия от вращения коленчатого вала – она-то и двигала стрелку устройства.

Собственно, основное деление тахометров на виды и определяется типом устройства.

Старые авто, а также мотоциклы остались единственными, наверное, транспортными средствами, которые работают с механическими тахометрами. Основной частью этого устройства является тросик: он с одной стороны присоединен к распредвалу, а с другой – соединен с приемным механизмом, что находится за шкалой прибора. Принцип работы таков: вал вращается, центральная жила в кожухе проворачивается. На шестерни подается момент кручения. К этим шестерням закреплена стрелка, она начинает двигаться. Обычно такие приборы ставились на низкооборотистые моторы, шкала которых делилась на интервалы по 250 об/мин.

Иначе – электронные тахометры. Они, к слову, считаются самыми точными в своем ряду. Но и количество элементов в рабочей схеме тоже больше. Это прежде всего датчик, который считывает показатели валовращения. Там появляются импульсы, что переходят на следующий узел. А также это обрабатывающий информацию процессор, передающий сигнал на оптрон. Тот, в свою очередь, делает электрические импульсы световыми сигналами. Наконец, в схему входит дисплей, на котором появляется понятная водителю информация. Данные обычно или цифровые, или в виде виртуальной шкалы со стрелочкой.

Если машине больше 20 лет, на ней стоит аналоговый тахометр. Если машина современная, но бюджетная, на ней также может быть установлен аналоговый прибор, но модернизированный. И это тоже круглая шкала с «гуляющей» по ней стрелочкой. Но аналоговый тахометр в отличие от механического иначе передает показатели оборотов. Это четырехузловое устройство, состоящее из датчика, магнитной катушки, стрелки и шкалы.

Датчик подсоединен к коленвалу либо распредвалу. Магнитная катушка стоит в корпусе тахометра. От датчика идет сигнал, становящийся магнитным полем. Стрелка имеет небольшой магнитик, он дает реакцию на силу поля, что появляется в катушке. В итоге стрелочка и отходит на тот или иной уровень. А на шкале деления такие же, как и в механическом агрегате. Аналоговые приборы для измерения оборотов могут быть штатными и выносными. Первые вмонтированы в приборную панель, что находится около спидометра. Выносной можно поставить в любое место на торпедо.

Выбирая прибор, нужно понимать, что универсального и идеального устройства нет: у каждой модификации есть преимущества и недостатки.

Вот что следует учесть при выборе тахометра.

• Механические модели, и это предсказуемо, не так точны в вычислениях. Погрешность может доходить до 500 об/мин. Вот почему их редко используют. Ну и довольно привычный минус любого механического устройства кроется в естественном износе троса и шестеренок, которые проблематично будет заменить. Сам трос выполнен из витой проволоки, и разница в скручивании сказывается на искажении показателей.

• Но и аналоговые модели могут давать ту же погрешность, до 500 об/мин. Только вот работает устройство более стабильно, и данные все же ближе к реальности. Чтобы тахометр начал действовать, его надо просто грамотно подсоединить к электросхеме. Устройство устанавливают на приборной панели, но можно установить и как отдельный датчик – та же стойка лобового стекла станет удачным местом.

• Нет ничего точнее электронных моделей, потому что работают они на точных электрических сигналах. Но и тут есть минус, и он заключен в информации, которая показывается на дисплее. Проще говоря, мозг водителя быстрее обрабатывают информацию в виде шкалы, чем в виде цифры – хотя звучать это может парадоксально. Многие, видя цифру, преобразовывают ее в вид шкалы.

Порой именно на этом этапе возникает больше всего вопросов. Важно помнить следующее – принципиально различаются установки на дизельный двигатель и на бензиновый. Отличаться будут и тахометры на генератор и на катушку зажигания. Если двигатель бензиновый, стоит для начала проверить, нет ли в комплекте схемы подключения – велика вероятность, что такая есть. В этом случае стоит делать все по схеме (фото, рисунку). Причем схема может быть контактной и бесконтактной. Если двигатель дизельный, предполагается подключение через генератор.

Если в цепи неисправность не найдена, а тахометр все равно работает неправильно, нужно искать причину в нем самом. Например, стрелка, которая не показывает адекватных значений, может быть связана со сниженным напряжением на выходе датчика. Дело может быть и в размагничивании, и в замусоренности магнитной муфты. Возможно, дефект есть в оси принимающего элемента. Увы, но в 9 случаях из 10 приходится менять сам тахометр, если тот перестал адекватно работать.

Модификации привычных для авто приборов появляются с завидной скоростью, все больше автоматических и точных систем.

Пошаговая схема подключения тахометра.

1. Достать сам прибор и подходящие клеммы. Это может быть и новая техника, и бывший в употреблении агрегат. Клеммы можно найти в любом магазине автоэлектрики.

2. Настроить тахометр на число оборотов двигателя. У новых приборов это обычно 4, 6 или 8 цилиндров в моторе – такой ориентир. Для настройки с задней части тахометра надо снять крышку. Обычно в устройстве всего 2 переключателя: если двигатель четырехцилиндровый, оба переключателя переводятся вниз, если восьмицилиндровый, оба вверх.

3. Найти под капотом выходной провод распределителя зажигания. Чтобы не перепутать провода, лучше воспользоваться мультиметром. Не все современные тахометры совместимы с проводами высоких вольт с токопроводящей цельнометаллической жилой, поэтому важно читать инструкцию.

4. Проверить подключение. Нужно подцепить все провода, завести двигатель, удостовериться, что все работает. Крепеж не высверливают, пока правильность соединений не проверена.

5. Установить прибор. Обычно местом его установки становится рулевая колонка. В ней проделывают отверстия под крепеж, к которым фиксируют монтажные скобы. Прибор закрепляется на скобах.

6. Подключить к тахометру питание. Нужно провод соединить с узлом промышленной проводки.

7. Установить прокладку в перегородке моторного отсека (чтобы провод не терся просто о металл, что даже пожароопасно).

8. Настроить лампочку переключения передач, если таковая, конечно, имеется.

Диагностика – это то, чему можно научиться в домашних условиях, а если быть точнее, самому, не в автомастерской. Она заключается в подключении аналогичного устройства и сверке качества данных. Если прибор цифровой, проверить и настроить его работоспособность можно подключением параллельно основному прибору через спецклипсу. При совпадении значений приборов аналогичным будет отклонение параметров – поломка не связана с работой тахометра (поверка показала, что дело не в нем). Кстати, интервалом допустимых отклонений считается 100-150 об/мин.

Настройка китайского тахометра при некорректном поведении стрелки, или подозрении в таком дефекте, легко проводится на авто с бортовым компьютером. На приборной панели просто обозначится код ошибки: придется посмотреть, все ли так с контактом массы батареи, оценить проводку в соединительных узлах.

Чтобы провести настройку, необязательно в точности знать, какой это прибор – есть ли в нем оптические элементы, индукционные. Необязательно разбираться глубоко в работе ручных центробежных тахометров, в действии стробоскопических. Но вот совершенно точно не нужно действовать по принципу «включить/выключить, а там разберемся» – есть инструкция к устройству, где обычно производитель пошагово описывает настройку. И по этим шагам несложно определить, правильно ли он работает. Инструкции не универсальны, потому стоит обращаться именно к адресному алгоритму работы прибора.

Первый признак того, что тахометр барахлит, – странно «ведет» себя стрелка. Она или упрямо опускается на ноль и не поднимается выше, или зависает на одном значении, или неуправляемо скачет, или резко падает.

Надо провести мониторинг цепей устройства:

• посмотреть, в каком состоянии питающий провод (обычно он изолирован серым пластиком);

• посмотреть напряжение питания – 12 В;

• поглядеть, правильно ли присоединен заземляющий провод;

• оценить работоспособность предохранителя.