Все об узле «Заячьи уши»

Своё необычное и весьма забавное название узел получил из-за внешнего сходства с заячьей головкой. Он очень похож на «Проводник», потому второе его название, куда более официальное и литературное, звучит как «Двойной проводник». Узел этот весьма прост в исполнении и под силу даже новичку, но помощь, которую он может оказать даже в экстремальной ситуации, просто неоценима. Поэтому давайте как можно скорее познакомимся с этим интересным узлом.

Наверное, главной особенностью «Заячьих ушей» можно считать его внешний вид. Он разительно отличается от «Проводника», а также иных узлов вытекающих из базовой связки.

«Двойной проводник», несмотря на простоту завязывания, характеризуется необычайной надёжностью и прочностью, а также практически полностью исключена вероятность его сползания. Но из этого следует существенный недостаток – узел чересчур сильно затягивается, и развязать его, особенно если нагрузка дана серьёзная, в экстренной ситуации будет проблематично, а то и практически невозможно. Обязательно стоит отметить, что «Двойной проводник» за счёт своих конструктивных особенностей снижает прочность верёвки или троса почти вполовину.

Опять же, новичков может смутить или даже запутать наличие нескольких способов завязывания «Заячьих ушей».

По своему назначению узел «Заячьи уши» можно считать спасательным. Однако транспортировать раненых с помощью такого приспособления получится лишь с небольших и неопасных высот. В иных случаях лучше выбирать другие способы завязки. Также этот узел очень часто используется для создания «беседок».

Узел хорош в случае, если необходимо в равной степени распределить нагрузку во время работы на верёвке. Верёвка крепится на опоры, и такое крепление получило название «блокирование с фиксированным направлением нагрузки». Износ петель при таком способе завязки сводится к минимуму, что позволяет использовать этот узел для своих целей в течение долгого промежутка времени.

Давайте пошагово разберёмся, каким образом можно завязывать узел «Заячьи уши». Прежде всего стоит отметить, что вяжется он на одной верёвке. Первым делом её конец необходимо сложить пополам. Этот конец складывается в петлю и просовывается в другую петлю. Конец, который мы ранее сложили в петлю, должен торчать. Этот самый торчащий конец протягивается через «ушки», образовавшиеся в результате создания нашей петли, и затягивается. Собственно, на этом вязка узла и закончена.

Исходя из только что описанной схемы завязывания, первое достоинство узла заключается в его простоте. Также имеется возможность постоянной и совсем не сложной регулировки петель. На сами «заячьи ушки» нагрузка будет ложиться равномерно. И, в отличие от «Проводника», указанный узел не требует завязывания контрольных узелков для корректной и безопасной работы.

Наверное, это один из немногих узлов, нашедший себя, помимо альпинизма и туризма, ещё и в рыбалке. Там он используется практически для тех же самых целей, только вместо верёвок применяются лески. Даже схема вязки практически идентичная.

Очень похожими, практически родственными, как по схеме завязывания, так и по своему назначению, можно назвать следующие узлы.

• «Проводник». Учитывая, что наш узел является логическим продолжением и усовершенствованием этого базового альпинистского узла, было бы странно не включить его в этот список. «Проводник» – это крепление, которое альпинисты устраивают либо в середине, либо в конце верёвки. Но при этом для дополнительной страховки он требует, чтобы ещё был завязан и контрольный узелок. Отличает его удивительная простота, завязать его можно даже одной рукой. Но остерегайтесь размокания верёвки – в таком случае развязать его будет очень трудно.

• «Австрийский проводник». Один из самых, если даже не самый, надёжный из узлов, если можно так выразиться, условной группы «Проводник». Держит нагрузку уверенно на всём протяжении верёвки. Практически никогда не развязывается и не путается. Как правило, его вяжут, если необходимо как можно скорее собрать носилки для транспортировки травмированного туриста либо для организации страховки, а также оперативного устранения повреждений верёвок и тросов. Единственное – его трудно завязывать в перчатках или рукавицах, что особенно неудобно в условиях работы на большой высоте, при морозе или метели. И ещё узел требует особой сноровки и наличия опытного взгляда, так как не каждый сможет отличить правильно завязанный «Австрийский проводник» от неправильного.

• «Восьмёрка». Второе название – «фламандский узел», что позволяет сделать вывод о том, что родиной его считается Бельгия. Узел, продолжающий и развивающий идею «Проводника». Для этого нужно всего-навсего сделать дополнительный полуоборот верёвки, хотя допустить при этом перехлёсты довольно-таки просто. «Восьмёрку» отличает удивительная прочность, должно случиться что-то совсем уж невероятное, чтобы она внезапно развязалась. Узел сам по себе весьма громоздкий, что практически полностью исключает вероятность соскальзывания и развязывания. Хотя правила официальных альпинистских соревнований всё-таки требуют завязывания контрольного страховочного узла.

• Двойной беседочный узел настолько на слуху, что знаком людям совсем уж далёким от альпинизма и активного отдыха. Также известен под именем «булинь на середине верёвки». Он включает в себя две до конца не затягивающихся петли и применяется для подъёма и спуска людей. Отличительной его особенностью считается возможность использования каждой отдельно взятой петли по разным назначениям. Не рекомендуется для использования новичками, так как способов его вязки чересчур много, и ошибиться при вывязывании не составит большого труда, что может вывести либо из душевного равновесия, либо, что ещё хуже, узел может порваться или развязаться в самый неподходящий момент.

• Булинь (беседочный узел) – это «король всех узлов». Попал в альпинизм из морского дела, аккурат с палубы старого парусного судна. Если верить археологическим находкам, то древние египтяне, а также жители Ливана, финикийцы активно применяли его ещё три тысячи лет назад. А первое описание, первая схема вязки официально была задокументирована Джоном Смитом ещё в 1629 году в учебнике по мореходству. В наши дни активно применяется промышленными альпинистами, охотниками и даже в театральном деле. Булинь обвязывается на груди альпиниста и крепится за какой-либо внушающий доверие выступ. Не рекомендуется новичкам для завязывания, так как при малейшем несоблюдении технологии узел может развязаться, и последствия ошибки окажутся фатальными.

Узел «Заячьи уши» активно используется альпинистами в своём деле. Да, возможно, спектр его применения весьма ограничен, да и сам он не лишён недостатков, однако в своей, пускай и узкой области, он органично и весьма успешно практикуется. Его отличает многообразие способов завязывания – нами была разобрана лишь основная, можно сказать, каноническая схема вязки.

Все об узле «Заячьи уши» смотрите в видео ниже.