Что такое узел Прусика и как его вязать?

Прусик — это один из наиболее распространённых схватывающих альпинистских узлов. Он был придуман австрийцем Карлом Прусиком в начале прошлого века. Крепеж представляет собой петлю, закрученную из троса меньшего диаметра на более толстом тросе.

Узел Прусика считается одним из самых прочных среди всех разновидностей схватывающих узлов, крепежи такого плана широко востребованы у скалолазов. Используя эту технику, они обеспечивают себе эффективную страховку от падения в процессе спуска или подъема.

Узел Прусика движется по верёвке механическим образом. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, при падении альпиниста, крепёж автоматически натягивается на страховочном тросе и защищает человека от срыва. Помимо того, связка Прусика имеет свойство затягиваться в случае всяких, даже самых минимальных, нагрузок по направлению своего движения.

Крепеж был придуман австрийским альпинистом Карлом Прусиком. В течение нескольких лет он был руководителем Австрийского клуба скалолазов. Он неустанно экспериментировал с различными узлами, стараясь получить такие, которые обеспечат максимально полезные свойства. Прусик заметил, что одно из плетений прочно фиксируется на верёвке в ситуации, если тянуть его за свободно свисающие концы.

Своим открытием он поделился с коллегами и постепенно узел Прусика прочно вошел в альпинистскую и туристическую практику. Он был назван в честь своего автора, а вскоре для простоты название было сокращено до обычного «прусик». Узел признан одним из самых надежных и безопасных. Его эффективность находится в диапазоне от 69 до 75% — данный показатель указывает, что прусик, завязанный на тросе, ослабляет его не больше, чем на одну треть. Плюсы подобного крепежа очевидны:

• узел беспрепятственно перемещается по тросу в любом необходимом направлении;
• при приложении любой нагрузки крепеж плотно затягивается;
• после уменьшения нагрузки быстро возвращается в первоначальное состояние.

Впрочем, как и любой другой альпинистский узел, прусик имеет свои недостатки:

• для свободной завязки такого узла нужна долгая практика;
• плохо держится на жёстком тросе;
• не удерживается на мокрых и заледеневших верёвках;
• сползает при резких рывках, поскольку из-за проскальзывания витки крепежа начинают разваливаться.

Главное назначение прусика — это страховка. Если есть свисающий трос, прочно зафиксированный сверху, то имея пару колышек из репшнуров, можно легко выполнить подъем. При этом одну колышку прикрепляют к телу альпиниста, к примеру, путем провязывания в нижнюю страховочную систему, вторую используют как импровизированную педаль.

Обе петли фиксируют к основной при помощи системы прусиков. Смещая поочередно петли вверх, можно выполнить подъём по главной верёвке. Смещая их вниз, по аналогичной технике можно спуститься вниз.

Широко востребован крепеж Прусика при организации навесных мостов надо рвами, оврагами или водоёмами. В таком случае применяют систему полиспаст — она создает условия для натягивания троса так, чтобы свести к минимуму его провисание в центре.

Имеется несколько вариаций прусика, к примеру, французский и крепеж с карабином. Французский узел технически тот же самый традиционный крепеж. Но в нём между рабочей верёвкой и витками петли крепится карабин, его удлиненная часть должна оказаться закрепленной между репшнуром и рабочей верёвкой.

Преимущества такого варианта перед классическим в том, что он дает возможность быстрее и легче двигать узел на этапе подъема по тросу, поскольку при этом не нужно тратить время на его ослабление. Впрочем, есть у французского связывания и свои недостатки — опытные альпинисты утверждают, что на основном тросе подобный крепеж держится слабее классического. При равном числе витков «француз» может проскользнуть, в то время как классический в подобной системе узлов удерживается на верёвке плотно.

Обычно прусик вяжут тросом меньшего диаметра на тросе чуть большего диаметра — лишь в этой технике крепёж может в полной мере проявить все свои страховочные свойства. Для вязки прусика применяют репшнур диаметром 7–9 мм, основную верёвку берут диаметром 10–13 мм. Если репшнур будет иметь большую толщину, то прусик начнет соскальзывать с главной веревки. Если он будет тоньше — резко увеличится риск разрыва репшнура при приложении значительных нагрузок.

Величина репшнура для связки напрямую зависит от тех функций, которые скалолаз возлагает на крепеж. Допустим, для выполнения подъема и спуска чаще всего в ход идет трос длиной 5–6 м.

Способ плетения прусика при помощи готовой петли на основном тросе предполагает следующие действия:

• два конца репшнура крепятся между собой прочным узлом так, чтобы сформировалась колышка;
• эту петлю складывают вдвое, при этом завязанный узел должен лежать на одной из ветвей данной петли сбоку, то есть чуть в стороне от участка сгиба;
• верхнюю часть колышки перебрасывают сквозь основной трос и пропускают через себя.

Эти манипуляции необходимо повторять, пока не сформируется прусик с 3 витками с обеих сторон. После этого останется только тщательно расправить и затянуть крепеж — для этого функциональную часть петли вытягивают.

Плетение одним концом делают определенным образом.

• Через основную верёвку, размещенную горизонтально, перекидывают конец репшнура.
• После этого трижды ведут репшнуром вокруг основного троса так, чтобы кольца заматывались направо. Ходовой конец репшнура отводят в левую сторону, при этом он должен оплести свой коренной участок, разместившись прямо перед ним.
• Ходовой конец заводят за главный трос и таким же образом, как в начале вязки, наматывают несколькими оборотами. На этом этапе обороты следует выполнять в направлении, обратном первоначальному. Ходовой конец 3 раза проводится в промежуток между основным тросом, коренным и ходовым участками репшнура.
• Ходовая часть аккуратно вытягивается и связывается со вторым концом репшнура при помощи рыбацкого узла, среди альпинистов он получил название грепвайн. В ряде случаев допускается использование другого узла, к примеру, цеппелина либо срединного проводника. Они также связывают 2 конца веревки, но после спуска/подъема их будет намного легче развязать.

Заключительным шагом станет затягивание узла.

Узел Прусика востребован в отечественной школе скалолазания уже несколько десятков лет. Его основное предназначение — страхование при подъеме либо спуске по тросу. В подобных условиях прусик должен связываться обязательно 3 витками. Если число витков будет меньше, то узел с высокой долей вероятности начнет проскальзывать по основному тросу.

Держать его следует выше спускового устройства. Он должен удерживать альпиниста в ситуации, если тот будет вынужден выпустить верёвку, вплетенную в спусковую систему. Тогда крепеж начнет затягиваться на основном тросе и предотвратит падение скалолаза.

Однако имеется высокий риск того, что при неконтролируемом падении возникает хватательный рефлекс, и скалолаз начинает сжимать крепеж. В такой ситуации узел неэффективен. Проблема состоит в том, что прусик схватывает верёвку лишь в том случае, если нагрузка будет применяться к концам репшнура, выведенным из крепежа. Если же до момента натяжения прусик плотно зажать в пальцах, то он попросту не сможет сработать.

Начинающие спортсмены полагают, что если при выполнении спуска не надевать перчатки, то за счёт механического ожога ладони пальцы начнут сжиматься и отпустят крепеж. Как следствие, он успеет сработать до того, как скалолаз наберёт опасную скорость падения, в которой даже если крепеж и сработает, то репшнур всё равно порвётся. Это ошибочное заблуждение — чувствительность человека в критической ситуации имеет свойство меняться. Поэтому, невзирая на ожог, руки могут разжаться вовсе не сразу, в подобном случае скалолаз упадет с большой высоты.

Существуют 2 техники, которые позволяют резко снизить риск падения при применении прусика. В первом решении длину колышки, которой делают связку, оставляют такой, чтобы узел всегда находился на уровне локтя приподнятой руки. В этом случае свободная рука держится за основной трос выше места связи и в ходе спуска кулаком подталкивает его книзу. В ситуации срыва ладонь по инерции начнет сжиматься на тросе, а не на самом узле.

Важно, чтобы длина прусика не была слишком большой. В случае срыва человека, даже если страховочный узел точно сработает, не исключена опасность подвисания. При этом скалолаз попросту не может ухватиться за крепеж, чтобы слегка ослабить его и спускаться дальше.

Во второй технике в кулаке незанятой руки необходимо удерживать концы колышки, которой завязывают прусик. При этом крайние фаланги указательного и среднего пальцев должны размещаться на самом узле. При срыве пальцы соскользнут с крепежа, но кулак зажмёт концы колышки, и узел сработает на страховку.

Что такое узел Прусика и как его вязать, смотрите в видео ниже.