Как подключить зарядное устройство к аккумулятору автомобиля?

Зарядить аккумулятор от домашнего зарядного устройства – мера, направленная и на прогрев его в домашних условиях в мороз. Ведь в морозную погоду его удельная энергоотдача может снизиться в несколько раз, и машина не заведётся.

При подключении аккумулятора к самодельному или промышленно произведённому зарядному устройству выясните, обслуживается ли ваша батарея. В старых АКБ имеется возможность доливать дистиллированную воду в каждую «банку», отвинтив крышку, измерить плотность электролита (норма приближённо 1,25 г/см3) с помощью ручного жидкостного ареометра или иными способами.

Если батарея закрыта и не обслуживается, то можно применить лишь кустарный метод: снять верхнюю стенку, которая посажена на клей, открыть резиновые пробки на каждой банке, и долить туда воду самостоятельно: бывают случаи, когда электролит попросту высыхает. Однако остатки серной кислоты, которая присутствует в виде желеобразного («холодцового») реагента, не смогут дать максимальный (полный) разряд для стартера автомобиля, такая батарея годится лишь как источник питания для светодиодного фонарика, а никак не для заведения двигателя авто. Для стартера нужны импульсы от 200 ампер одномоментно, при почти полностью «севшей» батарее этого добиться нельзя.

Приспустите крышки «банок», используя отвёртку или монету. Ослаблять их затяжку рекомендуют, когда на корпусе аккумулятора нет отверстия для сброса газов.

Перенесите аккумулятор и зарядное устройство: выделяемый на положительных электродах водород при соединении с кислородом взрывоопасен.

Выставление параметров на зарядном устройстве производится с помощью штатных элементов управления. Так, ток на зарядном устройстве ставится с помощью регулятора, который представляет собой переменный резистор, включённый в схему ручной регулировки зарядного тока. Удостовериться, что вы выставили именно тот зарядный ток, можно, используя показания амперметра. На современных цифровых ЗУ используется полностью цифровой вольтамперметр, отображающий напряжение заряжающейся батареи и силу зарядного тока, проходящего через клеммы. Когда напряжение достигает значения в 14,4 В для циклической и 13,5 В для буферной («кусочной») подзарядки, подача ЭДС 15 вольт на аккумулятор прекращается. Старые зарядные устройства, выпущенные во времена СССР, не обладали такой возможностью: пользователь, зная зарядный ток (например, 5,5 А для батареи ёмкостью в 55 А·ч), ставил будильник на время, до которого должно было пройти 10 часов, отключив батарею строго по истечении заданного времени. Если он отсутствовал, и забывал о том, что аккумулятор нужно снять вовремя с подзаряда, тот при превышении 12 часов, как правило, начинал кипеть, а что касается запертого наглухо помещения, взрывоопасная кислородно-водородная смесь и сернистый газ могли привести к взрыву.

Если зарядное устройство автоматическое, в течение одной или нескольких минут оно самостоятельно тестирует батарею, давая контрольный прерывистый заряд и разряд, затем переходит в режим ускоренного подзаряда, и само доводит напряжение на ней до показателя в 14,4 В. В этом случае вам ничего делать не нужно: достаточно лишь подключить батарею к нему – и избавиться от необходимости контролировать процесс подзаряда. По завершении основного подзаряда ЗУ переходит в режим подпитки (для компенсации суточного саморазряда, который достигает 10% за первый день и 30% в месяц). Капельный дозаряд при необходимости производится в режиме буферной подпитки.

Для успешного подзаряда технология подключения и контроля заряда на АКБ заключается в следующем.

Подключите в нужной полярности аккумулятор, используя так называемые крокодилы. Чёрная маркировка и цвет изоляции соответствуют минусу, красный – плюсу (как правило, такое различие вводится специально для исключения путаницы, которая может привести к порче аккумуляторной батареи).

Если предстоит подключить аккумулятор к ЗУ, не снимая (демонтируя) его с автомобиля, то отсоединяют одну из клемм (или обе) – и подключают саму «зарядку» в такой же полярности. Современные зарядные устройства оснащены функцией защиты от переполюсовки: открывается предохранительный диод в схеме, который «выбивает» автомат-предохранитель или пережигает плавкий его аналог. Процесс сработки схемы защиты занимает долю секунды, что спасает выход ЗУ от выхода из строя, а батарею – от порчи электродов и электролита из-за падения напряжения ниже отметки 1,9 В на «банку» (11,4 на всю сборку, которая собирается, как правило, из 6 отдельных аккумуляторных элементов).

Если батарея обслуживаемая, приспустите крышки (они на резьбе). Современные автомобильные аккумуляторы всё чаще представляют собой не свинцово-кислотные, а литиевые (ионные, железофосфатные), так как литиевая электрохимическая система также допускает частичный дозаряд в любое время до максимального рабочего напряжения, к тому же такие сборки легче свинцово-гелевых кислотных в 2-3 раза.

Попытка восстановить аккумуляторную батарею, которая выработала свой ресурс, методом переполюсовки (смены полярности), не имеет исчерпывающего результата, так как почти весь электролит к тому времени прореагирует, образовав сульфид свинца, а водород и кислород при этом полностью улетучатся из данной электрохимической системы. Восстановлению такой аккумулятор поддаётся крайне сложно даже после доливки дистиллированной воды и соблюдения всех правил по разряду до нуля вольт и последующему медленному заряду до номинала. Восстанавливать старый аккумулятор нерентабельно – легче его заменить новым.

При подзаряде важно контролировать температуру аккумулятора, которая начнёт подниматься сразу же, когда зарядка завершится. Это также сопровождается кипением электролита, что чревато выделению не только кислорода и водорода, но и паров серной кислоты, поражающей органы дыхания и глаза.

Перед подзарядкой проверьте уровень электролита. С этой целью на аккумуляторе (если он прозрачный, либо имеется смотровое окошко-уровнемер) наносятся минимальная и максимальная отметка уровня.

Индикация уровня заряда может учитываться как по показаниям вольтметра и амперметра, так и «на глаз»: красное свечение уровня свидетельствует о критической разрядке батареи, жёлтый – о необходимости срочного подзаряда, зелёный – о нормальном уровне, при котором уже можно завести машину. Мигающий зелёный или жёлтый может свидетельствовать о том, что заряд завершён. Оба индикатора имеются как на большинстве зарядных устройств, так и на самой батарее.

При выключении заряда ЗУ очерёдность отсоединения «плюса» и «минуса» не важны – равно как и при подключении батареи и установке её обратно под капот автомобиля. Но правильный порядок проведения обслуживания АКБ, когда оно требуется, соблюдать всё же стоит.