Все об индикаторе заряда аккумулятора автомобиля

Прочитав статью, можно узнать все об индикаторе заряда аккумулятора автомобиля. Можно будет разобраться, почему лампа зарядки АКБ горит тускло, почему она моргает черным и красным огоньками. А также стоит выяснить, почему лампочка периодически загорается, и что это означает для пользователя.

Индикатор заряда аккумулятора автомобиля — практически незаменимое устройство для автовладельцев. Особенно важно оно, когда наступают зимние холода. Только такой помощник позволяет точно и моментально, без привлечения дополнительных приборов, определить, насколько хорошо обстоят дела с батареей. Можно уверенно исключить подозрения на неисправность самой АКБ, либо же подтвердить их полностью. Штатный накопитель энергии для авто включает 6 батарей, соединенных последовательно.

Чем дольше применяется устройство, тем меньше оно держит заряд. И индикатор позволяет точно определить, насколько хорошо это устройство работает. Практика показывает, что чем больше электрооборудования установлено на авто, тем быстрее расходуется заряд. В морозный сезон растрата энергии печкой приводит к быстрому уходу электричества; но даже в летние месяцы габаритные огни за ночь могут испортить батарею. Поэтому-то так важно устройство, показывающее фактический уровень заряда и техническое состояние накопителя тока.

Подобные индикаторы встраиваются в саму батарею, и такой практики придерживается любой современный производитель. Под индикаторным глазком располагается ареометр. Он устанавливает плотность находящегося в батарее электролита. По этому показателю можно судить о том, насколько необходимо срочное восполнение заряда и другие меры. Ареометр — это трубка, завершаемая шаровидным поплавком различных окрасов; если плотность жидкости велика, шарик под действием архимедовой силы поднимается, и его хорошо видно сквозь глазок.

Если электричество в батарее почти иссякло, шарик оказывается тяжелее жидкости и тонет в ней. Через глазок можно увидеть лишь черную поверхность трубки. Предусмотрено и обозначение крайне низкого уровня электролита.

Работает устройство благодаря начальному напряжению вспышки. Светодиод с физической точки зрения выступает полупроводником. При подсоединении с резисторами последовательно светодиоды начинают испускать свет в том случае, если напряжение поступающего тока оказывается больше, чем суммарное напряжение светодиодов на конкретном сегменте цепи. Предел напряжения в различных модификациях составляет от 1,8 до 2,6 В. Есть простое правило: пока предыдущий элемент в цепи не загорелся, следующие зажигаться не должны.

Электрическое устройство более значимо и более практично, чем гидравлический контроллер. И дело не только в удобстве (отсутствии необходимости постоянно заглядывать под капот). Еще важна повышенная точность такого аппарата. У гидравлической системы крайне велика погрешность при замере. Разница может выражаться в:

• способе подсоединения (к бортовой электросети либо к прикуривателю);
• характеристиках используемых компонентов;
• методе вывода сигнала (аналоговая и цифровая схемы работы распространены примерно одинаково).

Глазки в АКБ имеют устоявшуюся цветовую схему. Наилучшим вариантом оказывается зеленый огонек. Он говорит о полном насыщении батареи электрическим зарядом. Восполнять его недостаток нет необходимости. Ездить на автомобиле можно в простом режиме. Если загорается красный индикатор автомобильного аккумулятора, то это верный признак тревоги. Он говорит о необходимости экстренно подзаряжать АКБ. Черный сигнал имеет то же самое значение. Он означает серьезную потерю плотности жидкого электролита. Зеленоватый шарик под влиянием разности плотностей уходит на дно, и внутри видно только черную полость трубки.

Проблема решается элементарно — тем самым подзаряжением. Белый цвет глазка говорит о том, что даже если электролит и плотен, его осталось слишком мало. Тут уже подсоединение к электросети не помогает. Придется разбирать батарею и добавлять в нее дистиллированную воду.

Принципиальная схема не отличается от той, которую используют в заводских образцах, но есть также печатная плата и пара транзисторов (обычно BC 547 и DC 557). Кроме них, понадобятся:

• пара стабилизаторов (один на 9,1 В, другой на 10 В);
• резисторы с разным сопротивлением (преимущественно 3х220, 2х1000 и 1х2200 Ом);
• светодиоды синего, зеленого и красного тонов.

Такие элементы располагают на печатной плате. Лучше выбирать такие схемы в справочниках, которые обеспечивают минимальную площадь и объем. Перед началом паяльных работ светодиоды необходимо проверять на совпадение цвета свечения и цвета контакта. Разобраться в этом помогает типовой электротехнический тестер. Схему настраивают, подключая ее к регулируемому блоку питания.

Пайка не ведется на плату напрямую (это серьезная ошибка!). Нужно применять специальные проводки. Только в таком случае можно гарантировать компактность устройства и удобство работы. Собрав плату, крепят ее к внутренней стороне приборных панелей. Самодельные устройства включают, как и заводские, к прикуривателям либо к бортовым электросетям; светодиоды, которые заранее припаяли к проводкам, выводят на внешнюю сторону панелей для удобства индикации.

Как у промышленных, так и у самодельных аппаратов может возникать оригинальная ситуация: световая часть моргает. Или, выражаясь более инженерным языком, периодически загорается и потухает. В норме это говорит о том, что ток начал поступать, что батарея подзаряжается. И происходит это в момент запуска зажигания на холостых оборотах.

Нередко водители жалуются и на другие проблемы. Если мотор запущен, но индикатор горит в полнакала, либо продолжает обычное свечение, значит, все системы авто продолжают получать ток от батареи. Для машины и ее водителя это подразумевает, что можно будет ехать только до полного исчерпания электрохимического заряда. За счет отключения фар, отопления, дворников, радиоприемника, кондиционера и отопителя можно протянуть не более 3 часов. Виновниками оказываются:

• сбои в регуляторе или диодном мосте;
• перегорание предохранителей;
• проблемы с ремнем генератора;
• нарушение клемм в батарее;
• разрывы генераторных цепей;
• поломки выключателей зажигания.

Часть шоферов сталкивается с ситуацией, что индикатор заряда не сразу гаснет. Иногда это происходит через несколько минут, или когда машина проезжает пару сотен метров. Весьма вероятно, что это связано с деградацией самого накопителя энергии. Причины также бывают те же, что перечислены в предыдущем пункте, либо обрыв возбуждающей обмотки в генераторе, либо люфт генераторного подшипника.

Можно обнаружить также, что тускло горит лампа зарядки АКБ. В основном это свидетельствует о необходимости прозванивать диоды и диодные мосты. Те могли пострадать от короткого замыкания — и оттого свечение так слабо.

Можно также предполагать выкипание электролита и, опять же, общую деградацию батареи. Если заметно, что сигнальная лампа загорается на холостых оборотах, а на малых гаснет постепенно, проблема, опять же, обычно коренится в диодах. Но стоит отметить, что по крайней мере в некоторых отечественных машинах (вероятно, и иных) это может быть особенностью заводской схемы. Отдельные водители за десятки тысяч километров пробега никаких трудностей не испытывают, и даже указывают, что проверка в сервисах также исключает неполадки. Целесообразно проверить регулятор напряжения.

Изредка индикатор начинает гореть на высоких оборотах. Есть даже жалобы, что чем выше они, тем ярче свечение. В таких случаях следует проверять вероятный перегрев реле-регулятора. Неполадка иногда обусловлена и окислением этого реле, а также самого генератора — и чем сильнее окисление, тем хуже обстоят дела. Не исключены еще слабость натяжения ремня и нарушение контакта в возбуждающей электрической цепи.