Как понять, что сел аккумулятор на машине и что делать?

Двигатель нуждается в момент запуска стартера в сотнях ампер тока. Полностью исправный и рабочий аккумулятор способен выдать в течение 5 секунд ток от 500 А. Несмотря на прогресс в автоиндустрии за последний век, преодолеть такое «сверхпотребление» моторного стартера пока не удалось.

Понять, полностью ли разрядился аккумулятор в автомобиле, можно несколькими способами. Характерные признаки проблемы – машина не заводится ни через 5 секунд, ни даже через 5 таких последовательных попыток. Узнать, что аккумулятор «сел», можно по следующим «симптомам». Автомобиль невозможно открыть с брелочной кнопки.

В старых машинах, выпущенных до 2005 года, а также в большинстве чуть более новых авто нижнего и среднего ценового диапазонов, произведённых до 2010-го, открыть и закрыть водительскую дверцу можно с помощью обычного замка, а пассажирских выходов – с помощью внутренних запоров, и этот признак можно проигнорировать: авто вы всё равно откроете.

Машина открыта, но габаритные огни загорелись на полсекунды слишком тускло, еле заметно, не как обычно. Это позволяет не пытаться завести машину, чтобы не «добивать» АКБ окончательно. Открытие машины и реакция фар не вызвали никаких подозрений – сигнализация и запоры с автосветом сработали как обычно. При попытке раскрутить стартер срабатывает сигнальное реле, блокирующее запуск авто при чрезмерно разряженной батарее.

Защитная автоматика не даёт «добить» АК при резкой нехватке заряда по «холостому» напряжению. Если напряжение оказалось достаточным (12,6 В и выше), то автоматика даст запустить мотор, но при дефиците заряда (это характерно для изношенных батарей) первая же попытка окончится неудачей, и защита от глубокого разряда всё же сработает. Дворники на стёклах движутся крайне медленно.

АКБ «садится» в основном из-за невнимательности водителя. На автомобиле аккумулятор разряжается преимущественно из-за нежелания дополнительно отсоединять аккумулятор и заносить его домой, чтобы поставить его на ночной подзаряд (по напряжению). И если зимой в северных странах и районах водитель помнит о том, что с полностью заряженным, но переохлаждённым аккумулятором он машину банально не заведёт, то летом такие случаи – не редкость. Причины разряда следующие.

• В машине водитель забыл выключить приборы-потребители, которые в данный момент оказались не нужны. В старых авто АКБ полностью потеряет свой заряд за несколько часов – не отключена звуковая система или автосвет. Современные иномарки и отечественные автомобили, выпущенные за последнии несколько лет, автоматически обесточивают всю автоэлектрику, кроме замков на дверях, когда те закрываются. Даже тусклые подфарники разрядят АКБ в ноль за неделю.
• На некоторых машинах присутствует система принудительного прогрева салона или даже самого аккумулятора. Эти приборы потребляют некоторое количество электричества, но, как правило, не более 1/10 от того значения, которое требует стартер. Их используют, когда машина надолго запирается при 20-градусном морозе и при более низкой температуре.
• Не завестись двигатель зимой может и из-за мороза. Лавинообразно повышает нагрузку на аккумулятор и то, что, например, на Чукотке или в Якутии при -60 градусах в феврале масло густеет чуть ли не до состояния холодца или густой деревенской сметаны. Для раскрутки двигателя потребуется вначале разогреть это масло: застрявший в нём коленвал потребует значительных усилий стартера из-за торможения загустевшей смазкой этого вала. А каждые дополнительные 10 градусов мороза «гасят» отдачу по рабочему току АКБ в 2-2,5 раза.
• Провода и кабели в автомобиле также становятся помехой: потерянный контакт из-за окислившихся колодок на клеммах АКБ, оборванный или отгоревший при замыкании произвольный участок кабеля, по которому ток поступает на стартер, становятся причиной незапуска двигателя. Из-за вышедшего из строя электронного блока невозможно запустить машину: стартер управляется силовыми электроцепями (ключи, якори реле), которыми «дирижирует» ЭБУ (электронный блок управления).
• Автомобиль запускается при полностью заряженной АКБ – и нормально работает, но периодически происходит глубокий разряд из-за неисправности генератора. Причина – в обрыве или слетании изношенного приводного ремня, которым вал генератора связан с валом двигателя. Растянутый ремень приводит к тому, что вал генератора проскальзывает, и сам генератор раскрутиться до штатных оборотов (3000 в минуту) не может.

По ГОСТу и международным госстандартам (евростандартам и другим) АКБ рассчитана на 2 года штатной эксплуатации. Когда она заряжается по напряжению, а это в машинах так и есть, то пробег не влияет на исправность АКБ. Влияет количество запусков: при частых остановках и стоянках батарея получает ударную нагрузку, превышающую её емкостной ампераж до 10 раз. Когда, к примеру, водитель проехал по городу за год 1000 км и 500 раз заводил мотор, батарея износится быстрее, чем если он совершал бы перегоны в десятки километров, запустив машину столько же раз при пробеге, скажем, в 40000 км, по своему региону.

Аккумулятор портится из-за сульфатации пластин в ходе естественного износа или при нагрузках, значительно превышающих допустимые. Десульфатировать пластины можно, потренировав аккумулятор несколькими последовательными циклами разряда до 10,8 В (6-баночная батарея свинцово-кислотная) и заряда до 15 В. Тренировка производится при помощи сетевого зарядного устройства, которое выдаёт 15 В с рабочим током от единиц до десятков ампер. Если продолжающаяся сульфатация внезапно привела к осыпанию рабочего слоя с пластин, то возможно и межпластинное замыкание, которое полностью выведет «банку» в цепи АКБ из строя.

В условиях Крайнего Севера вымерзание сернокислотного раствора может деформировать пластины. В любой момент они могут сместиться и замкнуться. На морозе «банка» взорвётся вряд ли, но она полностью выйдет из строя. А вот летом взрыв из-за перегрева, либо существенное распухание «банки» вследствие её замыкания – естественное явление.

Малоопытные водители, новички, только вчера сдавшие экзамен на получение прав и купившие машину, часто теряются в советах более опытных автомобилистов, так как полноценных знаний и навыков по техобслуживанию и ремонту машины они пока ещё не получили.

Таким лучше воспользоваться помощью опытных добровольцев на трассе, либо вызвать «скорую автомобильную помощь», особенно когда машина пока ещё на гарантии, со дня покупки прошло сравнительно немного времени. И всё же несколько таких способов быстро привести авто в рабочее состояние есть.

Прикуривание – параллельное соединение «севшего» АКБ с аккумулятором машины добровольца. Перед этим убедитесь, что замыкания ни в одной из «банок» нет, иначе велик риск «посадить» АКБ помощника, либо привести к выкипанию электролита в уже имеющихся «банках». Переполюсовка грозит выходом из строя электрики и АКБ в обеих машинах. Второе требование – нельзя «прикуривать» грузовик от легкового авто. Разница – в ёмкости АКБ на обеих машинах: 65-амперник на «Ладе-Приоре» не справится с вашим 330-амперным аккумулятором КамАЗа. Это правило справедливо и в обратном порядке: при подзаряде АКБ «легковушки» от батареи на грузовике.

Включите систему зажигания на обеих машинах. Это позволит избежать перепада напряжения на бортовом оборудовании: часть устройств критична к напряжению более 14 вольт. Перед попыткой запустить машину нужно выждать хотя бы 3 минуты – пока «севшая» АКБ заметно поднимет своё напряжение до требуемых значений. Заранее отключите всю бортовую электронику.

Принцип такой помощи несколько отличается: с машины водителя, который согласился вам помощь, снимите его АКБ. временно установите его на вашу машину – вместо «севшего», и попробуйте завести машину. Когда двигатель заведётся, верните добровольцу его аккумулятор, затем установите свой – и попробуйте его зарядить. Заранее рекомендуется выключить все потребители электричества в обеих машинах.

Применим и обратный подход: свой АКБ можно установить в машину добровольца – вместо его батареи. АКБ, в которой одна «банка» не работает, не подлежит такому дозаряду. При работающем подзаряде «севшего» аккумулятора рекомендуется включить энергоёмкие потребители электричества. Не глушите двигатель автомобиля-донора, пока не пройдёт 15 минут: «севшая» батарея не способна зарядиться за 2-3 минуты, даже если прикуривать правильно, не отступая от рекомендаций мастера.

После 20 минут работы двигателей автомобилей заглушите обе машины. Заведите их по отдельности. Если машина с проблемным аккумулятором не заведётся, то он неисправен. В этом случае неисправный аккумулятор заменяют на новый. Оставшиеся рабочими «банки» в старом аккумуляторе можно использовать для других нужд, отличных от запуска машины.

Нельзя завести с толкача или буксировщика мотор с коробкой передач, отличной от механической. Роботизированная КПП-автомат, вариаторный блок и классическая механика не позволяют завести машину с «толкача»: крутящий момент толкаемой машины не передастся с колёс на коленвал мотора. Роль толкачей могут выполнить пассажиры, которые едут с вами. Если вы едете в одиночестве, то помочь могут лишь водители попутных или встречных машин, согласившиеся подтолкнуть вашу машину.

Можно воспользоваться помощью любого попутного автомобиля с буксиром. Не рекомендуется пользоваться помощью на высокоскоростной и часто перегруженной автомагистрали, на которой отсутствует полноценная боковая полоса. Нельзя аварийно останавливаться и на шоссе, чья насыпь слишком зауженная, высокая и крутая, не позволяющая временно припарковаться водителям, которые решили вам помочь. Немногорядный проспект или улица без дополнительных разъездно-въездных «карманов» также опасны для подобных манёвров.

Снимите машину с ручного торможения перед тем, как тронуться с помощью машины-буксировщика. Если нужно подтолкнуть машину, то упритесь в багажник или в проёме открытой водительской двери автомобиля. Не толкайте машину на крутом спуске – она может разогнаться, вы не успеете в неё вскочить, чтобы продолжить управлять ею. Предупредите о том, что в габаритные фонари, номерные знаки и в стекло упираться нельзя – они должны толкать машину за чисто железные элементы кузова.

При попытке раскрутить двигатель с толкача включите зажигание с ключа или с кнопки. Помощники толкают машину по возможности сильнее и быстрее. Они должны быть заранее предупреждены о том, что при запуске двигателя вы сразу же поедете, что позволит им не упасть. Когда помогающие уже почти побежали, водитель, которому помогают разогнаться, нажимает на сцепление, включает первую скорость, отпускает сцепление и нажимает на педаль газа. При успешном запуске мотора машина начнёт движение. Можно остановиться и дать поработать машине в режиме холостого хода.

При буксировке многие современные машины, когда двигатель выключен, не позволяют тормозной системе работать эффективно. Дело в том, что вакуумный усилитель тормозной системы, когда двигатель заглушен, отказывается работать. Нажимать на педаль тормоза нужно до упора. Резкое торможение впереди идущей машины, равно как и её движение с большой скоростью, способно привести к аварии.

Перед началом буксирования проденьте буксировочный трос через проушины. На ряде моделей авто потребуется ввернуть отдельную проушину – конструкция автомобиля предусматривает её установку. Если штатных проушин для буксировки аварийного авто не оказалось, то вкручивание дополнительной проушины сопровождается предельным её затягиванием – на неё ляжет усилие на растягивание, далеко превышающее одну тонну. При наличии потерянных проушин, сорванных петель и отсутствии штатных креплений буксировку авто следует отложить, так как трос может слететь и хлестнуть по корпусу одной из машин. Нередко такой манёвр не ограничивается царапинами, а заканчивается вмятинами, требующими исправления в автомастерской.

Натянув трос, попробуйте начать движение. Ехать со скоростью, превышающей 25 км/ч, запрещено правилами. Начинать движение с буксировкой аварийной машины нужно осторожно – быстрый разгон может повредить трос, в редких случаях выходят из строя и сами проушины. После 20 минут движения двигатель, вращающий генератор, успевает зарядить АКБ на 20-30%. После начала же движения со скоростью в 25 км/ч водитель ведомого авто должен попытаться завести машину уже в движении, для чего последовательно нажимается сцепление, включается первая скорость, нажимается педаль газа. Сцепление можно отпустить, когда машина заведётся.

Полноценный подзаряд АКБ возможен с помощью устройств двух типов.

• Классические линейные источники питания на 14 В. Потребляют рабочее напряжение 220 В, предназначены лишь для дозаряда частично разряженной батареи. Не имеют системы защиты от перезаряда – она не нужна, так как штатное напряжение не превышает разрешённое. АКБ можно оставлять подключённой к такому источнику питания неограниченно долго – он никогда не перезарядит батарею, так как максимального предела в 15 В на выходе нет. Ёмкость от этого не садится достаточно долго.
• Импульсные с защитой от перезаряда или без такой схемы защитного отключения. Позволяют полностью отказаться от простых устройств подзаряда. Считаются наиболее эффективными: КПД достигает 95%, несмотря на значительный нагрев силовой электроники. Усовершенствованные адаптеры для подзаряда вырабатывают циклическое напряжение в 15 и буферное в 14 В. Могут оснащаться таймером-программатором – в зависимости от ёмкости АКБ выставляется оптимальное время подзаряда, которое можно определить, разделив ёмкостный ампераж на удельный (в час). Зарядные устройства, не обладающие таймерным выключением, по достижении всё того же напряжения в 14 или 15 В выключат подзаряд полностью. Самые «умные» зарядные устройства совмещены с разрядным устройством, благодаря которому изношенная АКБ проходит те самые несколько восстанавливающих первоначальную ёмкость циклов разряда и заряда.

Но изрядно потрёпанная АКБ ведёт себя в плане исправного запуска машины не всегда так, как этого ожидает водитель. Когда аккумулятор сел и потерял ёмкость, то вернуть его к жизни вне дома не получится. Высокоточные и многофункциональные источники подзаряда – разновидность импульсных. Из-за своего большого удельного веса они используются преимущественно на станциях техобслуживания. Для домашних условий такое устройство слишком дорогое – оно стоит в несколько раз дороже, чем менее функциональное, но не менее безотказное.

Современные аккумуляторы, усовершенствованные кальциевым и другими покрытиями, до нескольких раз уменьшающими сульфатацию свинца на пластинах, могут прослужить не 2 года, а заметно больше, например, до 5 лет. Зимой обязательно нужно дозаряжать АКБ, так как утром на двадцатиградусном (и более интенсивном) морозе машина даже с новой АКБ может не завестись. После 5-го безуспешного запуска АКБ нужно дозарядить. Не спешите. Если машина не завелась, то, чтобы добраться до места работы, воспользуйтесь общественным или служебным транспортом.

Зарядное устройство подключается к АКБ согласно полярности. Рекомендуется использовать достаточно длинные силовые провода с «крокодилами», чтобы при любой полярности оно подключилось к батарее без особых проблем. Менять полярность АКБ «задом наперёд» нельзя: вопреки распространённым советам дилетантов, батарея потеряет от половины до ⅔ ёмкости безвозвратно. Лучше приобрести провода подлиннее, чтобы даже установка «не той» батареи с противоположной полярностью не доставила никаких проблем водителю. Делать провода вручную более длинными рекомендуется лишь при помощи пайки или сварки.

На машинах госорганов, спецслужб и некоторых госконтор на крышу авто устанавливаются специальные бортики, в которые вкладывается солнечная панель, вырабатывающая от 150 ватт электричества в час (при ясной, солнечной погоде). Это позволяет дополнительно застраховаться от потери времени в случаях, когда АКБ всё же «села», но за время стоянки некоторое количество электричества панель всё же успела выработать. Предприимчивые автолюбители возят с собой бензогенератор, которым можно подзарядить АКБ в авто, если всё же с толкача или буксира раскрутить мотор не удалось. Одинокий водитель – без пассажиров – рассчитывает лишь на свои возможности, особенно когда такая неприятность произошла вдалеке от трассы, на глухом просёлке.