Что делать, если не горит лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания?

Индикатор (контрольная лампа) аккумуляторной батареи на панели приборов предназначается для контроля корректного функционирования электрической цепи «АКБ – генератор» и состояния потребителей питания бортовой сети.

При включении системы зажигания лампочка зарядки АКБ должна загораться – отсутствие индикации оповещает владельца автомобиля o выходе из строя того или иного механизма либо агрегата. Для правильной диагностики неполадки требуется понимать строение и функции всех элементов в системе.

Самая на вид безобидная ситуация – лампа зарядки АКБ непосредственно при включении системы зажигания никак не включается. Не спешите менять аккумулятор либо генератор. Возможно, просто контрольная лампочка на панели приборов перегорела. Причин может быть несколько:

• закономерное перегорание за продолжительное время работы;
• изначально невысокое качество лампочки;
• не родная приборная панель на автомобиле;
• сильные вибрационные воздействия и тряска, которые послужили причиной поломки.

Рекомендуется как можно быстро поменять лампочку. При проблемах с ней у вас не будет возможности вовремя определить проблему с генератором. Это будет иметь своим следствием разрядку аккумулятора в самый неподходящий момент. Следовательно, ездить со сгоревшей лампой крайне нежелательно.

Вследствие конструкционных особенностей отдельных авто при перегорании этой лампочки генератор может прекратить производить электрическую энергию, питающую автомашину и аккумулятор. Такое может быть на автомобиле, где в генераторе отсутствует встроенное сопротивление. Благодаря ему оборудование не прекращает выработку электроэнергии даже в ситуации, когда сигнальная лампа перегорела.

Инструменты позволят быстрее и проще выполнить диагностику и выяснить причину, например, почему пропала зарядка. Поэтому необходимо подготовить следующее:

• мощную переносную лампу для хорошего освещения;
• автотестер с щупом и зажимом;
• нагрузочную вилку для аккумуляторной батареи;
• кабельный трекер или кабелеискатель для поиска электропровода/кабеля и прослеживания всей электроцепи в кабельной линии до реле – включает в себя приемник и передатчик;
• мультиметр для прозвона лампочки;
• регулируемый блок питания с регулировкой напряжения;
• крестовидную и прямошлицевую отвертки;
• пассатижи и наждачку (требуется для очистки оксидированных контактов).

Плавкий предохранитель осуществляет защиту оснащения и электрических цепей от перегрузок, перегорания электропроводки при замыкании. Он может перегореть по следующим причинам:

• вибрация;
• образование окислов на контактах либо плохой контакт;
• нарушение изоляции в электропроводке (замыкание, влажность);
• брак;
• низкий номинал;
• механические повреждения;
• повышенное напряжение (от генератора).

Присутствие окислов либо повреждения механического характера определяются зрительно. Номиналы предохранительных элементов указаны возле места установки либо на пластмассовой крышке блока. Предохранители различаются по материалу плавки вставок на:

• свинцовые;
• оловянные;
• сплавные (олово плюс свинец);
• алюминиевые.

В машинах с шиной BSD (интерфейс) управление сетью электропитания транспортного средства более сложное, отдельного предохранителя не имеется. Данные передаются по шине между ЭБУ мотора и:

• генератором и АКБ (датчик на минусовой клемме аккумулятора);
• электронным щупом;
• электрической помпой охлаждающей жидкости;
• блоком управления свечами накала (дизель).

В случае выхода из строя какого-то из названных выше потребителей в БУ записывается ошибка, и управление выключается.

По большей части отдельного предохранителя для значка зарядки не существует. Так, например, для ВАЗ2110 предохранитель на 10 А (он по цвету зеленый) общий для электропитания следующих компонентов:

• обмотки возбуждения в автомобильном генераторе;
• централизованной системы блокировки замков;
• контроля исправности лампочек;
• ламп правого и левого указателя поворотов;
• ламп заднего хода;
• блока БСК;
• часов (или бортового компьютера).

Если он перегорит, то на эти узлы прекратится подача тока. Это неплохая подсказка, сообщающая об исправности предохранителя. Диагностику предохранителя можно выполнить следующими способами:

• визуально;
• пробником (контролькой);
• мультиметром.

Для визуального осмотра предохранитель требуется вытащить. На круглом предохранительном элементе (керамическом) плавкая вставка находится снаружи, и обрыв будет заметен. В ножевом предохранителе плавкий элемент расположен в теле полупрозрачного (цветного) корпуса, но видим на просвет, и разрыв его будет очевиден. Проверка пробником осуществляется при включенном зажигании. Один конец подключается к корпусу, а вторым прикасаются вначале к одной стороне предохранителя, потом к другой. Если лампа горит только с одной стороны, то предохранитель перегорел.

Замер мультиметром можно выполнять 2-я методами. Первый похож на проверку контролькой (режим замера напряжения). Второй – диагностика в режиме сопротивления при неработающем зажигании. Мультиметр нужно установить в режим «прозвонка». Концы подключить к выводам предохранителя. Когда он в порядке, то звучит сигнал, а экран показывает нулевое сопротивление. Если на дисплее отображается «1» в старшем разряде, предохранитель перегорел. Сгоревший предохранитель желательно заменить предохранителями AVS со светодиодным индикатором надлежащего номинала. Эти предохранительные элементы можно не подвергать проверке. Когда он поврежден, то на нем будет гореть световой диод.

Еще одной причиной, вследствие чего не загорается лампочка зарядки аккумуляторной батареи, являются неисправности в электрической цепи.

• Контакты. Довольно распространенная поломка. Как правило, проявляет себя в период оттепели после зимних холодов. Это происходит по той причине, что на разъемах оседает конденсат и влага. Они провоцируют окислительные реакции. Проявляются подобные неисправности в виде нестабильного функционирования лампочки. Один день она может гореть нормально, а другой – не функционировать. Исправить ситуацию можно посредством очистки контактов и нанесения смазки на силиконовой основе.
• Обрыв. Если случился обрыв электрической цепи, здесь понадобится мультиметр, которым производится прозвонка всей цепи. На каком-то участке возможен обрыв. Восстановить участок можно своими силами или при помощи автоэлектрика.
• Реле. На некоторых автомобилях имеется отдельное реле, которое сопряжено с функционированием индикаторной лампочки зарядки аккумуляторной батареи. Если реле сломается, то и лампа работать не станет. Чтобы диагностировать это, требуется мультиметр. Его выводы подсоединяются к массе и «плюсовому» выводу реле. Устанавливается режим диагностики напряжения. Когда мультиметр показывает меньше 6 В, имеется проблема генератора. Если аппарат показывает больше 6 В, необходимо заменить реле.

Цель – диагностировать заряд аккумуляторной батареи и обнаружить причину проблемы. В большинстве случаев в таких ситуациях фары светят тускло, а звуковой сигнал функционирует слабо. Хорошо заряженная батарея должна иметь напряжение не меньше 12,6 В. Если оно стало ниже чем на 50%, необходимо в срочном порядке принимать меры. Глубокого разряда АКБ допускать не следует, поскольку это провоцирует сульфатацию пластин и полное разрушение аккумулятора.

Диагностировать заряд аккумулятора автомашины можно несколькими методами, практикуя самые разные инструменты. Рассмотрим в качестве примера способ с тестом нагрузочной вилкой, считающийся наиболее точным:

• вилка подсоединяется к клеммам АКБ и подает напряжение КЗ – выходит моделирование активности стартера;
• считываются данные на шкале устройства, по которым устанавливают, до какой степени падает заряд при пуске двигателя.

Убедиться в 100-процентном заряде аккумуляторной батареи (что причина не в ней) можно по показаниям нагрузочной вилки в 10,2 В. В противном случае, если величина напряжения опустилась ниже 7,8 В, это говорит о полном, нулевом проценте зарядки.

Поиск неработоспособного элемента начинают с диагностики уровня заряда аккумуляторной батареи. Для измерения напряжения на клеммах практикуют мультиметр или вольтметр. Снимать показания требуется в 2-х режимах:

• без нагрузки с выключенным зажиганием и сброшенной «минусовой» клеммой;
• под нагрузкой, включив зажигание и активировав какой угодно потребитель (дальний свет фар, систему кондиционирования).

Щупы мультиметра в режиме вольтметра подключают последовательно: «плюсовая» клемма – контакт красного цвета, «минусовая» – черного. Стандартное значение напряжения аккумуляторной батареи в не рабочем состоянии при зарядке в 100% – 12,05-12,6 В. Важно! Напряжение аккумуляторной батареи непосредственно зависит от уровня заряда: если уровень снижен до 10%, то наибольший вольтаж без нагрузки на клеммах будет приблизительно 11,3 В.

Диагностику под нагрузкой необходимо осуществлять осторожно, с соблюдением техники безопасности: при включении зажигания не дотрагиваться обнаженными руками до силового кабеля и вывода. Снятие показаний мультиметра делают 2 раза: при запуске мотора и через 20-30 сек. При запуске мотора силовой ток может доходить до предельной отметки 670 А с учетом мощности двигателя. От аккумуляторной батареи идет внушительная часть электроэнергии на стартер для первичного прокручивания коленвала – в это мгновение значение напряжения на клеммах падает. Нормальным является показатель в 8-9 В. Когда падение при запуске критическое и доходит до 6 В, то АКБ полностью вышла из строя.

Абсолютно безобидных причин, вследствие которых может не гореть лампочка индикатора аккумуляторной батареи, нет. Любая из них потенциально критическая и предполагает детальное изучение с дальнейшим вмешательством для ремонта. Однако с большинством проблем можно справиться своими руками.