Укладка плитки в коридоре

Укладка плитки в коридоре на полу придаст интерьеру шикарный вид. Он выглядит по-настоящему красиво. Плитка из керамогранита – не просто модный тренд, а своего рода суровая необходимость для людей, ценящих наиболее прочные материалы на основе камня и других минералов, а не древесину.

Плитка в коридоре (прихожей) привнесёт не просто роскоши в ваш дом, но и сделает обстановку в нём наиболее торжественной. По тому, каков пол в прихожей, нередко судят о состоятельности и обеспеченности владельца дома или квартиры. Рассмотрим основные правила укладки.

1. Перед началом укладочных работ по перестиланию плиточного покрытия удаляют прежнее – растрескавшуюся плитку вместе с остатками кладочных стройматериалов. Образовавшийся строительный мусор от прошлой укладки плитки полностью собирают и выносят.

2. Пол перемеряют при помощи жидкостного или лазерного уровнемера. Излишки мешающих предстоящей работе стройматериалов тщательно подчищают, пока ровность пола не достигнет оптимальных значений. Если расстояние от верха порога входной двери составляет, например, 5 см, то этот же уровень поддерживается отовсюду. Это легко проверить, ставя лазерный уровнемер в разных местах, например, с шагом в 1 м по обеим координатным осям плоскости, в которой лежит фундаментное или межэтажное перекрытие. Дополнительно перемеряются и стены – расстояние от пола до потолка, когда вы уверены, что потолок также горизонтален.

3. Пол подвергается выравнивающей его стяжке. Но это необязательное правило. Дело в том, что плитка укладывается на цементно-песчаный раствор, который, в свою очередь, разместится даже на черновом бетонном полу.

4. При укладке каждого сегмента (экземпляра) плитка осматривается на наличие сколов и трещин. Забракованные элементы могут быть уложены, например, под будущий шкаф-купе, где они не видны посторонним наблюдателям. Если это невозможно, то пустите их в качестве стройматериала для других целей – повреждённая плитка испортит вид пола и коридора в целом. Применяйте только целые и идеально ровные элементы, без какого-либо брака.

5. При наложении на слой стройраствора каждый уложенный экземпляр проверяйте уровнемером. При необходимости подбейте его кулаком или с помощью резинового молотка.

6. Придерживайтесь чёткого плана работ. Начинайте укладку плитки с самого дальнего и труднодоступного угла, постепенно продвигаясь к выходу.

Кроме самой плитки, нужны песок и цемент, затирочный (шовный) клей. Можно обойтись и без него, если плитка укладывается плотно, встык. Вот что понадобится из инструментов.

1. Строительный уровень. Используется жидкостно-пузырьковый или лазерный прибор.

2. Строймаркер. Оптимальным считается толстый фломастер на масляной основе. Мастера более старого поколения чаще пользуются простым карандашом.

3. Линейка рулеточного типа. Доступны двух-, трёх-, четырёх- и пятиметровые рулетки. Для больших помещений используют 10- и 20-метровые варианты, на участках – 50- и 100-метровые рулетки.

4. Резиновый молоток. Использовать простой (стальной) молоток не рекомендуется – плитка расколется при слишком энергичном тычковом ударе. Альтернатива – деревянная киянка.

5. Простой или зубчатый шпатель («мастерок»). Зубчатый, в отличие от классического ровного, наносит кладочные составы, моментально формируя рёбра в местах, где они необходимы.

6. Линейка-угольник – может потребоваться в местах, где необходимо перепроверить, выдержать прямой угол, чтобы выложить плитку идеально прямо. В особенных случаях используется специальная линейка-транспортир – там, где плитка выкладывается не под прямым углом, а по-особенному.

Если с подготовкой бетонного основания никаких вопросов не возникает (на бетонный пол сразу укладывается слой керамзитобетона), то подготовка деревянного пола включает несколько действий.

1. На деревянные доски напольную плитку уложить крайне затруднительно. Здесь разбираются плинтусы, и с помощью гвоздодёра или шуруповёрта разбирается старый настил.

2. Лаги проверяются по земному горизонту – с помощью уровнемера. Болтающиеся лаги фиксируются дополнительными анкерами. При невозможности приподнять или опустить эти балки на них монтируется дополнительная доска или фанера. Если лаги не были закреплены в этом месте, то здесь под них подкладывают куски фанеры, рейки или распущенный обрезок доски. Не используйте щепу – она нестабильна, так как под воздействием силы тяжести сверху (дополнительная нагрузка) балка вновь может просесть, и горизонталь нарушится – образуется впадина.

3. Покройте лаги и дополнительные компоненты антисептическими, огнестойкими и влагозащитными пропитками.

4. Насыпьте керамзит – верхний край его слоя должен сравняться с горизонтальной поверхностью основы.

5. Уложите черновую доску перпендикулярно лагам.

6. Постелите на это покрытие гидропароизолирующие слои. В простейшем случае ими могут являться рубероид или полиэтилен.

7. Проложите поверх гидроизоляции металлическую сетку, зафиксировав её через равные промежутки с помощью саморезов.

8. Выполните стяжку поверх сетки, предварительно расставив монтажные маяки. Самовыравнивающийся состав, применяемый при заливке пола, благодаря своей текучести выдержит горизонт пола перед затвердеванием. Толщина стяжки не должна превышать 3 см.

Укладка может выполняться встык – элементы плитки всегда строго прямоугольны, так как производятся, подобно кирпичам и кафелю, с помощью заранее подготовленных форм. Положить плитку своими руками в таком случае довольно легко.

При укладке плитки встык требуется выставление первых рядов по краям стен. Если ширина прихожей, например, равна 3 м, а длина – 4, то уложить полуметровые квадраты труда не составит. В реальности же габариты выкладываемой площадки берутся на пару сантиметров больше. При необходимости стены на уровне плитки подштрабливают до нужной кондиции. Учтите габариты прихожей перед покупкой керамогранита: 3 м – по ширине – делятся на 30, 50 или 60 см. По длине 4 м – на 25, 40, 50 см при выборе квадратной или прямоугольной плитки.

Чтобы задать сдвиг по шву, например, на 3 мм (расстояние между плитками), используют пластиковые крестики. Правильно их класть в точках пересечения швов. Этот стык заполняется либо цементоклеем, либо специальным затирочным составом, наносимым после набора прочности плиточной кладки.

Для имитации кирпичной кладки, когда длинная клинкерная плитка укладывается с продольно-поперечным сдвигом, основную площадь формируют по образу и подобию «кирпичного чередования». Элементы, не вписывающиеся в оставшиеся зазоры, пилят пополам и укладывают в оставшиеся узкие места. В местах примыкания стыковых зазоров используют Т-образные вставки – обрезанные с одной из четырёх сторон крестики.

Выкладывая прямые углы – как правило, их не более 4-х, но из-за особенностей, например, при добавочных перегородках, образуются дополнительные угловые точки – проверяйте их с помощью угольника. Малейший перекос где-то в середине кладки – попадание посторонних предметов и частиц – приведёт к потере общей прямоугольности на главных углах. Не используйте бракованные элементы плитки и проставочные крестики, изготовленные с нарушением технологии. Если нарушение упущено, а кладка подходит к концу, и предыдущие ряды набрали нагрузочную прочность, то проблемный экземпляр спиливается при помощи болгарки до нужной кондиции.

Не используйте кладочный раствор или цемент, срок годности которого (почти) закончился.

При приёмке плитки проверяйте её целостность, ровность, отсутствие признаков небрежной погрузки, транспортировки и разгрузки. Упаковка, как и сам продукт, должна оказаться невредимой.

При приготовлении цементно-песчаной смеси не нарушайте пропорции песка и цемента. Запрещена концентрация цемента по отношению к песку больше, чем 10: 11, иначе стяжка (либо кладочный раствор) растрескается из-за избыточной твёрдости её частиц.

Как укладывать плитку, смотрите в следующем видео.